那种在肥肉里吃出的幸福归属

　在岁末的阴霾里，总是喜欢一切和幸福有染的吃食，比如甜蜜温软的提拉米苏，比如热腾腾的汤，再比如厚笃笃、让人安心踏实的肥肉，那种一咬满口冒油的温润充实，比一个无谓的拥抱来得更实在。

　　爱吃肥肉的人都明白，虽叫吃肥肉，但肥肉充其量不过当了个配角，真正要把肥肉拿捏得炉火纯青，需要瘦肉、肉皮等一起兴风作浪来凸显集体主义的友爱互助。大名鼎鼎的东坡肉，拼的就是皮肉相连的清深意长，我在很多大餐馆都吃过，但印象最深的却是在沙坪坝立洋百货旁的那个小巷子里的“老太婆蹄花”，肥而不腻，软糯爽。

　　此类肥肉美味大有同行。七十二行的一“宝塔肉”名震四方，用肥肉砌起来的宝塔巍峨中尽显温香软玉的柔媚，让人按捺不住一亲芳泽的冲动；铜锣湾的“台式卤肉饭”，将肥肉彻底改头换貌，剁至碎块，搅拌乾坤，当了喷香米饭的伴娘；望海天天渔港沙坪店的“辣味烧白”则让肥肉强制从良，榨取了多余的油汁，见肥肉之形而不见其神，口感自然也分外别致撩人。